Lesezirkel III

24. April 2026 Adrian 2 Kommentare

Auf den Bildern zur Lokustür konnte man es schon erahnen: Für die Tür wollte ich gerne eine Idee umsetzen, die ich schon vor drei Jahren hatte. Da sah ich nämlich in diesem Video von Hauke etwas im Hintergrund, dass ich herrlich nerdig fand:

Hauke war so lieb, mir Detailaufnahmen seines angepassten Schließmechanismusses zu schicken. Für die Lokustür waren aber glücklicherweise nur geringe Anpassungen erforderlich. Ausgangspunkt ist der Kofferhaubenverschluss des VW Käfer 1303 ab 1972:

Wie man auf dem Bild sieht, ist er aber natürlich nur auf eine Lage Blech und keine 15mm OSB zwischen Griff und Mechanik ausgelegt.
Also erstmal zerlegen:

Die hintere Abstützung passt vom Winkel her schon mal nicht:

Und bei 15mm-Abstand kommt man nicht mehr an den Knopf heran:

Da der Knopf mit dem Betätigungsarm vernietet ist, braucht man für die Scheidung eine feine Trennscheibe:

Aus einem Messingrohr (Abfallstück vom Hot-Tub-Ofen) baute ich eine starre Verlängerung für den Druckknopf:

Ich wählte das Distanzstück etwas länger, um die Befestigung des Griffes auch durch die Verstärkung der Tür führen zu können. Das gibt mehr Stabilität im täglichen Geschäft:

Natürlich ist auch der Griff nicht plan:

Da mussten also passende Vertiefungen in die OSB-Platte der Tür geschliffen werden.
Das Bild von der fertigen Außenansicht kennt ihr ja schon:

Als Schlossfalle fand sich noch was passendes in der Grabbelkiste:

Ich habe den Abstand so gewählt, dass der seitliche Stützbalken die Bewegung des Fanghakens und damit des Druckknopfes limitiert. So wird verhindert, dass jemand den Knopf zu tief und damit aus seiner Führung im Griff drückt.
Hier die Mechanik im Video:

Zum öffnen muss man den Fanghaken händisch nach außen drücken. Das ist etwas umständlich gebe ich zu, aber bisher fällt mir noch nichts besseres ein.
Um den Lokus zu verriegeln werde ich noch einen kleinen Keil an einem Band spendieren, den man von innen einfach zwischen Balken und Fanghaken klemmt.
Später wird die ganze Kabine samt Tür noch mit alten (Nummern-)Schildern und Plakaten verziert, Wird sich schon hübsch einfügen.

Genesungswerk

Lesezirkel II

21. April 2026 Adrian 1 Kommentar

Nachdem der Spülkasten klar war, konnte ich daran gehen, die Außenmaße zu bestimmen und die Ständerbalken zuzuschneiden:

Die Ständer stammen noch aus dem Bestand der „Brennholzverkleidung“ des Containers. Sie bekamen passende Aussparungen für die Sockelleisten:

Das klappt sehr gut, indem man die Balken mit der Handkreissäge einschneidet und dann mit dem Stechbeitel die Reste entfernt:

Auch den Balken, der auf dem Absatz des Stahlträgers aufliegt musste ich anpassen:

Eine Parallele zur schrägen Fläche schafft da das passende Maß:

Die Ständer habe ich dann allseits mit der Wand verschraubt:

Beplankt wurde die ganze Chose mit 15mm-OSB-Platten:

Die OSB-Platten (der letzte ungenutzte Rest der Schalung des Streifenfundamentes) sind keine Augenweide, aber am Ende soll die Abferkelbutze eh vollflächig dekoriert werden. Da hilft OSB beim verschrauben von Kennzeichen und Co.
Balken und Platten haben alle keinen direkten Bodenkontakt, sollte da mal ein wässriges Malheur passieren.
Für die Tür wollte ich mal etwas für mich neues ausprobieren.
Dazu habe ich die Front vollständig verkleidet und die Seitenwand wieder demontiert:

Anschließend habe ich auf der Innenseite der späteren Tür die nötigen Verstärkungen montiert:

(Den Türgriff ignorieren wir bewusst! Der bekommt seinen eigenen Artikel.)
Danach habe ich die komplette Wand demontiert und den Ausschnitt angezeichnet:

Nach dem Schnitt auf der Scharnierseite habe ich diese umgehend montiert und dann den Rest der Tür aus der Seitenwand ausgeschnitten.
Wieder aufgerichtet und montiert sieht das dann so aus:

Diese Technik soll den Vorteil haben, dass man besonders schöne Fugen erhält und hinterher nichts einpassen muss.
Ja, klappt, ist aber im Handling doch eher umständlich.

Jaha! Zum Türgriff kommen wir noch….

Genesungswerk

Lesezirkel I

11. April 2026 Adrian 5 Kommentare

Die langjährig Mitstreitenden werden sich erinnern, dass wir bei der Errichtung des Genesungswerkes auch einen Kanalanschluss inkorporiert haben.
Glücklicherweise sind die Zeiten, in denen ein Loch in der Wand als Toilette genügten lange vorbei.
Also munter ans Werk und ein stilles Örtchen errichtet.
Die Montage des Vorwandelementes war auch eine gute Gelegenheit für einen Test.
Wie schon angerissen, will ich die Hebebühnen im Genesungswerk durch die Fliesen verankern. Hierzu habe ich spezielle Kreisschneider für den Winkelschleifer besorgt:

Ähnlich wie meine geliebte Magnetbohrmaschine stanzt man mit solchen Kreisschneidern kleine Tonnen aus der Fliese.
Dazu gießt man etwas Wasser zwecks Kühlung auf die Fliese, setzt den Winkelschleifer mit Kreisschneider im 45°-Winkel an und lässt ihn erstmal einen Anfang fräsen:

Durch den schrägen Anfang kann der Kreisschneider beim anschließenden aufrichten nicht seitwärts ausweichen und man zerkratzt sich nicht die umgebende Oberfläche.
Am Ende hat man ein schön rundes Loch in der Fliese ohne ausgebrochene Kanten oder Risse:

Für die Standzeit des Bohrers sollte man nicht tiefer als die Fliese bohren. Für Beton ist er nicht geeignet. Mit einem Durchschlag könnt ihr dann die herausgefräste „Tonne“ entnehmen:

Das Vorwandelement sollte mit 10er-Schrauben im Boden verankert werden. Ich habe daher 12er Löcher in die Fliesen gemacht.
So konnte ich mir sicher sein, dass bei der anschließenden 10er-Bohrung mit dem Bohrhammer der Bohrer nicht den Rand der Fliese berührt:

Eine einzige Berührung mit dem Bohrhammer kann ausreichen, dass euch die Fliese reißt oder ausbricht.
Der Kragendübel verschwindet anschließend sauber im Loch, der Kragen liegt auf dem Rand im 12er Loch auf:

Da ich möglichst kompakt noch ein DN50-Rohr für ein Waschbecken mit einbinden wollte, fand ich bei der Firma Airfit ein „DN110 90° links-Bogen mit Abgang DN50 oben“. Die Firma hat sich spezialisiert auf Sonderlösungen im Rohrbereich. Ist echt wild, was die im Angebot haben. Echter Tipp für Problemfälle.

Als Zuleitung will ich PE-Rohr verwenden. Da habe ich bei der Gartenbewässerung schon gute Erfahrungen mit gemacht und ich habe noch einen ganzen Haufen Rohre und Verschraubungen. Der Absperrhahn im Wasserkasten hat ein 1/2″-Gewinde. Da fand sich glücklicherweise eine Messingwandscheibe 25mm auf 1/2″, die ich so montierte, dass der (potentiell undichte) Übergang zum Absperrhahn innerhalb des Wasserkastens liegt:

Die Verschraubung war aber nicht ganz einfach:

Danach könnte es an die Lokus-Kabine selbst gehen.

Boxer HSW06G

magnetischer Abfall

7. April 2026 Adrian 3 Kommentare

Die aktuelle Stille hier im Blog begründet sich mit verschiedenen Großprojekten rings um das Genesungswerk. Mit im Dauereinsatz:
Der Dumper und der Bagger.
Leider war auf letzteren zuletzt kein Verlass.
Er sprang nur sporadisch an und wenn er lief, dann nur kurz.
Natürlich habe ich die üblichen Verdächtigen gecheckt und landete ziemlich schnell dabei, dass er keinen konstanten Zündfunken bekam:

Der systematischen Fehlersuche folgend, hatte ich recht schnell den Ölstandschalter (legt die Zündspule auf Masse, wenn zu wenig Öl im Motor ist) im Visier:

Kaum hatte ich ihn ausgebaut (und natürlich den Ölstand vorher geprüft) lief der Bagger wieder.
Alles Klar. Schuldiger gefunden. Neu ordern, weiter im Text.
Allerdings dauert die Freude nur ein paar Minuten, bis der Bagger wieder aus ging und nicht wieder anspringen wollte.
Glücklicherweise befand ich mich gerade vor dem Genesungswerk, so dass ich ihn mit dem Anlasser schrittweise in die Halle fahren konnte (Zündkerze raus, Richtungshebel gezogen halten und Anlasser betätigen, der dann über den Motor die Hydraulikpumpe dreht).
Dann steigen wir mal tiefer ein!
Um keine Zeit zu verlieren orderte ich schon (mit dem Teilekatalog) mal die üblichen Ersatzteile:

Eine abgescherte Passfeder auf der Kurbelwelle ist wohl eine übliche Krankheit bei den Briggs & Stratton Motoren der 19N1 Serie.
Alternativ auch eine schwächelnde Zündspule.
Und um ganz sicher zu gehen, habe ich auch noch eine original Torch F6TC-Zündkerze mit geordert.
Die Kosten sind überschaubar und es warteten tonnenweise Material auf den Bagger.
Als erstes bekam die seitliche Verkleidung einen Schlitz, um den Bowdenzug ausfädeln zu können:

Bisher konnte man die nur demontieren, indem man den Bowdenzug abschraubte. Suboptimal.
Um an das Polrad zu kommen, müssen alle Verkleidungen und auch der Tank raus:

Bevor ihr das Schwungrad demontiert, messt erstmal den Abstand zwischen Zündspule und Schwungrad:

0,3mm ist ok. Es kann aber auch sein, dass sich da eine Schraube gelöst hat und der Abstand deswegen nicht mehr stimmt (dann aber üblicherweise mit Totalausfall der Zündung)
Um die Zentralmutter auf der Kurbelwelle zu lösen, ist mal wieder ein Zipfel der Verkleidung im Weg:

Das ist natürlich auch ein großes GFK-Teil mit der Bediensäule und Hebelage. Also entweder alles demontieren oder mit der Säge einen kleinen Ausschnitt schaffen:

Entgegen der Beteuerungen von Le Chat hat die Mutter auf der Kurbelwelle ein ganz normales Rechtsgewinde! Also ganz normal gegen den Uhrzeigersinn drehen zum lösen.
Ist das Lüfterrad runter, braucht ihr einen Abzieher für das Polrad:

Kann man entweder kaufen oder aus einem stabilen U-Eisen und zwei M8-Schrauben selber bauen:

Ist das Polrad runter findet man entweder die abgescherten Passfeder oder schlimmeres:

Augenscheinlich hat sich die Verklebung der Polrad-Magneten gelöst:

Die Magneten ließen sich mit Fingerkraft aus ihrem Kleberbett ziehen.
Da einer der Magneten zerbrochen war, brauchte ich ein neues Polrad.
Den günstigsten Anbieter (160€) fand ich in Dänemark.
Nach einer Woche Lieferzeit und reichlich Rückenschmerzen vom schippen kam das Ersatzteil:

Danach alles wieder zusammen werfen (Die Zentralmutter auf der Kurbelwelle bekommt 60 Nm) und testen.
Die Bude läuft wieder!
Aber bei gerade mal 58h auf der Uhr sich ablösende Polradmagneten?!
Wenn ich auch nur ansatzweise Zeit hätte, würde ich da Briggs & Stratton mal zu befragen.

JZR

Küchenprofi

27. März 2026 Adrian 2 Kommentare

Auf der vorletzen Fahrt der Saision 2025 hatte ich beim JZR plötzlich den Griff des Choke-Bowdenzuges in der Hand:

Das musste für den anstehenden Saisonstart 2026 natürlich noch behoben werden.
Den Griff scheint einer der Vorbesitzer in seiner englischen Küche gemopst zu haben:

Woher ich das weiß? Nun, so sehen die Schrankgriffe bei mir in der Büroküche aus:

Eine frapierende Ähnlichkeit. Außerdem hat der Griff des JZRs ein Gewinde in der rückseitigen Bohrung. Eher unsinnig, bei einem Bowdenzug ohne Schraubnippel.
Daher war der Bowdenzug bisher auch wohl lediglich in dem Kopf eingeklebt. Dass das irgendwann aufgibt, war absehbar.
Nach dem Facelift im letzten Jahr stehen für den JZR noch weitere Umbauten auf dem Zettel. Eine geänderte Vergaserbatterie ist Teil dieser Pläne. Damit einher geht auch eine andere Choke-Zug-Führung und der Umbau auf den Chokezug des MGB. Ist aber alles noch in den Kinderschuhen. Daher musste der Küchengriff erstmal wieder zurück ins Cockpit. Aber ohne Kleber bitte. Mein Plan war eine Schraubverbindung.
Dafür habe ich den Alu-Knopf mit einer schlanken Schlüsselfeile an einer Stelle plan gefeilt:

So hatte ich einen guten Ansatzpunkt für den 3,3mm-Bohrer:

Der zauberte das passende Loch, um ein M4-Gewinde zu schneiden. Allerdings kam ich mit dem konisch zulaufenden Gewindeschneider nicht weit, eh er an die Wand der Gegenüberliegenden Bohrung stieß. Meine Lösung war eine M4-Schraube, in die ich einen Schlitz sägte:

Durch den Schlitz furchte sich die Schraube in das weiche Alu und produzierte ein ganz passables Gewinde:

Anschließend kam an die Stelle der Schraube eine Madenschraube:

Die klemmt jetzt zuverlässig und verdeckt das Stahlseil des Bowdenzuges: