Platz an der Sonne I

Wir alle wissen, dass mit „eigentlich“ immer eine Lüge beginnt.
„Eigentlich dürften da keine Eisberge kommen, Kapitän.“
„Eigentlich war Hitler Kommunist.“
„Eigentlich war ich dir immer treu.“

So auch bei uns.
Eigentlich standen für dieses Frühjahr die geplanten Pflasterarbeiten rings um das Genesungswerk an. Die waren schon so lange geplant, dass mittlerweile zwischen den Pflastersteinen ein Rudel kleiner Wölfe überwinterte:

Pflastersteine warten

Geplant. Eigentlich.

Dann aber überlegte Frau Reiche laut, dass das mit den erneuerbaren Energien eine überdenkenswerte Idee sei. Also spontan alles über den Haufen geworfen und die PV-Anlage für das Genesungswerk vorgezogen.
Wir erinnern uns, dass die PV-Anlage dort von Anfang an vorgesehen war und ich dafür extra besondere Sandwichplatten als Dacheindeckung verbaut hatte.

Die sind auch direkt der Startpunkt.

Die Firma SL-Rack bietet für die Roma-RD-Sandwichplatten spezielle Träger („Industriefalzklemme 2.0„) an.
Da auch schon mein erster Tipp:
Solltet ihr das nachmachen wollen, wendet euch unbedingt mit eurem Projekt an den Support von SL-Rack bzw. nutzt deren Online-Planungstool!
Die Leute dort sind super hilfsbereit! Ich habe von dort kostenfrei eine komplette Statik samt Stücklisten und Verlegeplänen für mein Dach und meine Module bekommen!
Das war eine riesen Hilfe!
Und bei 3,80€ pro Industriefalzklemme konnte ich eigentlich noch nicht mal über den Preis meckern.
Eigentlich.
Denn die Qualität der Klemmen ist noch deutlich ausbaufähig. Aber dazu später mehr.

Bei den Modulen verließ ich mich auf die Empfehlung eines Bekannten und entschied mich für Module der Firma Trinasolar.
Genauer Trinasolar TSM-495NEG18RC.27:

Typenschild Module

Die Module im Industrieformat (wichtig für den Abstand der Falzklemmen) 1961 x 1134 x 30 mm haben 495 Wp bei einer verhältnismäßig niedrigen Spannung von 33,1-39,8 V.
Auch hier war der Preis mit 62 €/Stück attraktiv.
Also 60 Stück geordert.
Die Lieferung war gewohnt abenteuerlich:

Module abladen

Aber nichts, was sich nicht mit zwei Hubwagen, verschiedenen Unterleghölzern und einer Person als Kontergewicht lösen ließ.
In der Garage gelandet:

PV-Module in der Garage

So konnte ich auch erstmals die Kombination Industriefalzklemme, Endklemme und PV-Paneel in Echtzeit testen:

PV-Klemmen

Sieht schon mal gut aus.
Also den Aufbau auf dem Dach vorbereiten.
Da das Genesungswerk in den Hang hineingebaut ist, ist an der äußeren Ecke, die Traufkante lediglich 2m über dem Boden. Eine ägyptische Rampe wie bei den Sandwichplatten konnte ich mir für die 25 kg-PV-Modulen sparen.
Es reichte ein Podest und ein Katenschutz am Traufblech, so dass man das abgestellte PV-Modul von oben greifen und auf das Dach heben kann:

Podest

Dank der Vorarbeit von SL-Rack und eines selbst erstellten Verlegeplanes, wusste ich wo die erste Reihe Falzklemmen sitzen musste, damit ich später noch genügend Platz habe:

Falzklemmen ausrichten

Die gespannte Schnur hilft dabei, dass nachher alles schön gleichmäßig aussieht.
Hier nochmals ein Detailbild, wie die Falz- und Endklemmen später die PV-Platten halten:

Aufbau Falzklemme

Die „Industriefalzklemme 2.0“ greift um das Schwalbenschwanzprofil der Roma RD Sandwichplatten und wird durch zwei Klemmschrauben gehalten. Diese Klemmung fixiert auch eine Art „Tisch“, auf dem später der Rahmen des PV-Moduls liegt. Die Endklemme greift in eine Nut in diesem Tisch und wird ebenfalls über eine Schraube verspannt.

Jedoch zeigte sich schon bei der ersten Reihe Falzklemmen, dass das Produkt noch ein Update auf „3.0“ benötigt.
Wer mich kennt, weiß, wie penibel ich arbeite, aber selbst die zärtlichste Verwendung des Drehmomentschlüssels konnte nicht verhindern, dass bei 10 von 150 Klemmen das Alugewinde selbst den von SL Rack vorgeschriebenen 10 Nm nicht standhielt:

Gewinde ausgerissen

Abhilfe schafft dann nur noch Gewinde ausbohren und einen (Edelstahl-)Bolzen samt selbstsichernder Mutter verwenden.
Das an den Industriefalzklemmen über und über Metallspäne klebten, war da das geringere Ärgernis:

Falzklemmen Ausschuss

Das ließ sich mit einem Lappen und einem Nachmittag Putzeinsatz beheben. Aber weder die ausgerissen Gewinde noch die Metallspäne hätten einen Profi vom verbauen abgehalten.

Wie die Platten aufs Dach kommen, behandeln wir dann im nächsten Artikel.

function follows price

Ich lasse euch ja auch gerne an Elend teilhaben. Dieses harmlose, nette, kleine Elend. Dies zum Kopf schütteln und schmunzeln.
Nicht das übliche um uns herum.
So besuchte ich neulich mein Bruderherz in seiner neuen Bleibe und musste in diesem Zusammenhang viele schöne Dinge transportieren.
Gute Gelegenheit den Gnadendacia als Langstreckenlastesel zu nutzen!
Aber der Kofferraum reicht da bei weitem nicht. Da muss mehr Platz her:

Rücksitze


Schauen wir doch mal ins Handbuch, wie die französisch-rumänischen Ingenieure Buchhalter sich ein umklappen der Rückbank vorgestellt haben:

Bedienungsanleitung

Ok, das wird was größeres….

Als erstes ringen wir die Sitzfläche nach vorne:

Sitzpolster vorgeklappt

Hierbei bitte gewalt- und gleichzeitig einfühlsam vorgehen! Das Sitzpolster hat ein diffiziles Drahtgestell als Unterbau und statt Scharniere nur zwei dünne Blechlaschen an der Vorderseite. Also Obacht! Gleichzeitig hakt es aber an tausend Ecken und Kanten und muss am besten Stück für Stück hochgepuhlt werden, ohne es zu verbiegen.
Anschließend kann der tote Leguan aus den beiden Aufnahmen der Blechlaschen vorne buxiert werden.

Jetzt entfernen wir die beiden 13er-Bolzen mit denen die Rückenlehne an der Karosserie verschraubt ist:

Verschraubung Lehne

Ja, wir befinden uns immer noch im Bereich der original Anleitung für die „Verstellmöglichkeit der Rückbank“!
Da Roboter die Schrauben angeknallt haben, ist da eine stabile Knarre sinnvoll.
Sind die Bolzen entfernt müsst ihr abwechselnd links und rechts die Lehne nach oben ziehen/hebeln, da sie noch stramm in zwei Blechlaschen steckt.
Löst sie sich aus dieser Umklammerung, kann man sie ein Stück nach vorne klappen und die Gurte herum fummeln:

Rückenlehne vorgeklappt

Anschließend kann man die Rückenlehne entnehmen.

Natürlich sind wir jetzt noch nicht am Ende, denn unser Blick fällt auf die Versteifungsstrebe, die sich noch quer über die Durchlademöglichkeit spannt:

Verstrebung

Hier sind nochmals vier 13er-Bolzen zu lösen (Knarre) und die Strebe kann nach oben ausgehakt werden:

Verstrebung demontiert

Und schon ist der Weg für den Großeinkauf im Baumarkt frei:

Durchblick

Obwohl…..“Großeinkauf“ ist da auch nur relativ.

Bis zum Armaturenbrett sind es 2,34m, bis zu den Rückenlehnen ca. 170 cm und das Loch in der Rückwand hat nur 90 cm Breite.
Dagegen ist der Gerontengolf ein Minivan.
So etwas ernsthaft als „Hintere Sitzbank Verstellmöglichkeit“ anzubieten, zeugt von echter Chuzpe!
Ich behaupte mal, das 2/3 der noch im Ostblock lebenden Logan I ohne die genannten Schrauben rumgurken. Im Zweifel sogar ohne die eingehängte Querverstrebung.
Ich habe auf jeden Fall jetzt immer einen 13er-Schlüssel im Handschuhfach.

Lesezirkel V

Nach dem letzten Artikel stand da ja noch ein blauer Elefant im bzw. auf dem Raum:

Küchenzeile fertig

Da der Wasserkonsum im Genesungswerk sehr überschaubar sein wird (bisschen pieseln, bisschen waschi-waschi, bisschen püttchern) scheute ich beim Bau den Aufwand einer (frostsicheren) Frischwasserleitung.

Da ich ebenfalls nicht ausschließen kann, dass in einem strengen Winter die Temperaturen im Genesungswerk unter den Gefrierpunkt sinken, wollte ich auch die Konsequenzen eines möglichen Wasserrohrbruches möglichst gering halten.

Dementsprechend orientierte ich mich frühzeitig an KLEs-Werkstatttoilette. Nur gerne noch simpler, ohne Drucktank und Hauswasserwerk.

Seinen Anfang nimmt die Konstruktion daher außerhalb des Genesungswerkes an einem Wasseranschluss, an den ich einen Gartenschlauch vom Haus aus anschließen kann.

Die PE-Leitung (ist noch reichlich von der Gartenwasserversorgung übrig) läuft von dort aus auf meiner Kabeltrasse entlang bis über die Lokuskabine und kommt dort runter ins blaue Fass:

Verrohrung Wasservorrat

Innerhalb des Fasses sitzt nach einer Reduzierung von 1″ auf 3/8″ ein Toiletten-Schwimmerventil:

Schwimmer im Fass

So muss ich beim auffüllen des Fasses nicht immer darauf achten, dass es mir nicht über läuft, sondern weiß anhand des Gegendruckes, dass ich den Füllhahn wieder schließen kann.
Um aber für die nötige Redundanz bei Sicherheitssystemen zu sorgen, seht ihr, dass von dem 4-Wege-PE-Kreuz eine Leitung nach oben und dann wieder runter in das HT-Rohr geht.
Das ist ein zusätzlicher Überlauf. Der Scheitelpunkt dieses PE-HT-Bogens liegt unterhalb der Einfüllöffnung des Fasses. Steigt der Wasserspiegel im Fass, steigt auch der Wasserspiegel in dem Rohrbogen (Prinzip der kommunizierenden Röhren).
Versagt nun das Schwimmerventil, steigt der Wasserspiegel über den Scheitelpunkt und läuft einfach in den Überlauf, der unten in den Abwasseranschluss mündet:

Abwasserverrohrung

Der Anschluss des Kochendwassergerätes ist selbsterklärend. Auch hier füllt die Schwerkraft den Vorratsbehälter.

Etwas interessanter ist die Zuleitung zum Lokus.
Hier wollte ich eine komfortable Möglichkeit um den Wasserstand in dem blauen Fass kontrollieren zu können.
So weiß ich frühzeitig, wenn die letzte Spülung ansteht.
Gerne mit einem kleinen Gimmick:

Schwimmer und Wobbler

Die Leitungen in der Ecke bekamen dazu 40mm-Schlauchtüllen. Dann noch einen passenden transparenten Schlauch dazwischen und an einer dünnen Angelschnur den Schwimmer samt Fisch befestigt:

Schwimmer im Schlauch

Damit mir die beiden Kollegen nicht abhauen, ist die Angelschnur an einem Stück Kupferdraht befestigt:

Draht in Schlauchtülle

Mal sehen, wie sich das so in der Praxis bewährt.

Bisher nervt der Spülkasten, dessen Schwimmerventil partout nicht dicht schließen will und mir so das Fass kontinuierlich leer tröpfelt.

Karies II

Aufgrund verschiedenster Baustellen komme ich partout nicht dazu beim JZR voran zu kommen.
Nachdem aus dem Bereich des Hinterrades nur noch mahlende Geräusche statt Vortrieb zu vernehmen waren, gingen ja die ersten Ferndiagnosen in Richtung „abgescherte Verzahnung am Endantrieb“.
Also habe ich mal alles freigelegt:

Schutzblech entfernt

Da man nicht, wie beim Motorrad, die Achse einfach seitlich raus ziehen kann, muss man die Stoßdämpfer und die Drehmomentstütze lösen und dann die Karosserie anheben:

Heck anheben

So kommt die Radnabe weit genug nach unten, damit man seitlich den Achsbolzen raus ziehen kann:

Hinterrad ablassen

Jetzt löst sich schon mal das Rad aus seiner Verzahnung. Allerdings bekommt man es erst raus, wenn auch der Endantrieb entfernt wurde:

Muttern Endantrieb lösen

Dazu die drei Muttern lösen und mit Nachdruck das Gehäuse hin und her wackeln.
Nach ein wenig Reinigung sieht die Verzahnung des Winkeltriebes noch Tip-Top aus:

Verzahnung Endantrieb gereinigt

Lediglich minimale Aufwölbungen lassen sich an den Flanken erkennen:

Leichte Verformung Zahnrad Endantrieb

Und auch die Verzahnung in der Felge sieht noch weit entfernt von Karies aus:

Verzahnung Felge 2

Ok, das Lager lässt sich von Hand in seinem zerschundenen Sitz drehen, aber das kann nicht die Ursache sein.
Mal sehen, ob ein paar Körnerschläge es wieder fixieren können.

Damit ist jedoch der Endantrieb als Ursache raus.

Die nächste Verdächtige auf der Liste ist die Verzahnung der Kardanwelle. Da muss ich aber noch raustüfteln, wie ich dafür die Hinterradschwinge ausgebaut bekomme.
Ich befürchte, dass dafür der Tank raus muss.

Katalogware

Diejenigen von uns, die Berührungspunkte mit der US-amerikanischen „Maker“-Welt haben, werden den wunderschönen McMaster-Carr-Katalog kennen.
Kurzgesagt gibt es in dem (online) Katalog alles, was man für ein mechanisches DIY-Projekt brauchen könnte. Jemals. Die Detailtiefe ist der absolute Wahnsinn.

Bislang fehlte mir eine deutsche Entsprechung zu McMaster-Carr. Dank Marius Hornberger bin ich nun aber auf Ganter Norm gestoßen. Über den Laden findet ihr vieles, was jemals genormt wurde. Und wir alle wissen, dass in Deutschland ALLES eine Norm hat.
Bei Ganter Norm gibt es übrigens noch ganz klassisch einen Papierkatalog:

Ganter-Norm Katalog 2

Den könnt ihr hier kostenfrei (!) bestellen.
Der Katalog ist eine echte Bereicherung. Neben den Artikeln mit all ihren Maßen gibt es auch immer eine Einleitung zu jedem Kapitel in dem die technischen Unterschiede und Besonderheiten je nach Anwendungsfall mit Beispielen erläutert werden:

Ganter-Norm Katalog 1