Kurz vor Weihnachten (wie sollte es auch anders sein), zeigte unsere Viessmann Vitocal 242 den Fehler „Außeneinheiten 0A“ an:

Der Fehler ließ sich zwar quittieren, tauchte aber sofort wieder auf. Leider blieb auch die Bude kalt. Gerade im Dezember eher unangenehm.
Der lokale Viessmann-Partner reagierte schnell und tauchte zusammen mit einem Elektriker auf.
Leider ist der Fehler „0A“ nur ein allgemeiner Fehler, der nur aussagt, dass die Inneneinheit nicht mit der Außeneinheit kommunizieren kann.
Wer, wie, was, warum?
Laut den Technikern alles nicht so einfach und muss erforscht werden.
Sie haben dann noch den Viessmann-Support angerufen. Als Premiumpartner hat man da spezielle Telefonnummern. Nach 45 Minuten Warteschleife ging dann auch jemand dran. Man sprach, man schaute, man prüfte, dann riss die Verbindung ab und der Techniker meinte, dass es nicht lohnen würde nochmal 45 Minuten in der Warteschleife zu sitzen.
Auf jeden Fall wäre da was gravierendes hinüber. Um das aber herauszufinden müsste man auf jeden Fall eine komplette neue Zentralelektrik für die Außeneinheit kaufen. Die wäre nämlich auf jeden Fall kaputt. Aber was sie zerstört hätte: Keine Ahnung.
Der folgende Kostenvoranschlag belief sich auf 4.140,37€….
Für eine 13 Jahre alte Heizungsanlage ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Allerdings bot man uns auch direkt den Einbau einer neuen Heizung an.
Knapp 26.000€. Ja, nach Abzug der staatlichen Förderung….
Aber vor Januar wird das eh nix mit dem Einbau.
Bis dahin läuft die Heizung im Notbetrieb mit einem elektrischen Heizstab (nix anderes als ein Tauchsieder).

Damit war so oder so genügend Zeit um Angebote von der Konkurrenz einzuholen, attraktive Alternativen zu prüfen und selber nach Lösungen für den Defekt zu suchen.
Um das Ergebnis schon mal vorab zu spoilern: Ich habe die Wärmepumpe selber repariert. Zu einem Bruchteil des Preises, den Viessmann aufgerufen hat.
Und damit andere mit dem Fehler „Außeneinheit 0A“ und einer Vitocal 200-S es leichter haben, will ich bei der Behebung mal ein bisschen an die Hand nehmen. Alles kein Hexenwerk, wenn man es einmal gesehen hat.

Starten wir mit dem wichtigsten:
Für die Zeit der Reparatur muss die Bude wieder warm werden.
Dazu aktivieren wir die E-Heizung an der Inneneinheit. Findet sich selbsterklärend im Menü. Denkt auch daran, einen Zeitplan für die E-Heizung zu hinterlegen. Das hatten die Techniker bei mir erst vergessen und die Bude blieb kalt, bis ich es selbst merkte.
Nun wollen wir verhindern, dass die Heizung dauernd in den Fehlermodus geht und programmieren dazu vorübergehend die Außeneinheit aus. Dazu drückt ihr 4 Sekunden lang „Menü“ &“Ok“, bis das Service-Menü erscheint. Dort wechselt ihr in „Codierebene 1“ und „Verdichter“. Den Parameter „5000“ setzt ihr auf „0“ (Damit meint die Heizung es gäbe keine Außeneinheit) und den Parameter „5012“ setzt ihr auf „3“ (Ist eine interne Abfrage ob die Heizung ohne Außeneinheit laufen soll):

Schreibt euch vorher auf, was da im Original bei euch eingestellt war (normalerweise 5000:1 & 5012:15).
Nachdem die Mädels nun nicht mehr zittern müssen (sie können sich die Hände am Stromzähler wärmen), machen wir draußen an der Außeneinheit weiter und entfernen die obere und vordere Abdeckung:

Unter den jetzt noch verbliebenen Blechabdeckungen verbergen sich die verschiedenen Platinen. Als erstes entfernen wir die obere mit den Lüftungsschlitzen:

Was genau da alles vor sich geht, interessiert uns erst mal nicht näher. Wichtig ist: Leuchtet da noch was?
Nein? Dann kommt schon kein Strom an eurer Außeneinheit an. Kein Wunder also, dass die Inneneinheit nicht mit ihr kommunizieren kann. Dann sucht mal, wo der Strom verloren geht.
Sieht es bei euch so aus, wie auf dem Bild oben, dass da noch verschiedene LEDs leuchten, kommt zumindest noch Strom in der Außeneinheit an und wir machen mit der Hauptleiterplatine weiter:

Die versteckt sich seitlich unter der Blechabdeckung mit der Tabelle drauf.
Leuchten die grünen LEDs rechts der Mitte noch? Zeigt die 7-Segment-Anzeige noch was?
Wenn Ja, könnt ihr dort direkt die Fehlercodes auslesen und im Handbuch des Herstellers (Airwell, Viessmann hat da nur seine Aufkleber und Preisschilder drauf geklebt.) nachschlagen.
Ist die Platine duster, wie bei uns, seid ihr dem Fehler schon weiter auf den Fersen.
Nun wendet ihr einen Trick an, den weder die beiden Techniker, noch der Mensch vom technischen Support kannten. Ihr prüft die Sicherungen der Hauptleiterplatine….Mehrzahl!
Klar, die Feinsicherung rechts springt einem direkt ins Auge, aber die ist in den seltensten Fällen durchgebrannt.
Im Gegensatz zu den Fachleuten findet ihr aber auch die unter einer blauen Abdeckung oben Links, oberhalb der Ventilatoranschlüsse versteckte 3.15A-Sicherung:

In 96,3% der Fälle wird diese Sicherung durchgebrannt sein. Und der grüne Varistor RT201 (sieht aus wie ein Smartie auf Stelzen) daneben sieht aus, als hätte da eine Maus ein Stück raus geknabbert:

Herzlichen Glückwunsch!
Sie sind ebenfalls Opfer eines weit verbreiteten Serienfehlers der Vitocal 200-S geworden!
Der bisherige Stand der Wissenschaft ist, dass der Harzverguss der Lüftermotoren im Laufe der Jahre Risse bekommt. Das wiederum führt dazu, dass Feuchtigkeit in den Motor eindringen kann und zu einem Kurzschluss innerhalb der 310V-Versorgung führt. Dieser Kurzschluss läuft zurück zur Hauptleiterplatine. Wenn man Glück hat, brennt nur die Sicherung durch (ca. 5% der Fälle). In den allermeisten Fällen schafft es die Sicherung allerdings nicht, die Hauptleiterplatine zu schützen und es werden noch mehr Bauteile auf der Platine zerstört (Varistor, Optokoppler).
Die Abhilfe ist, zwei neue Lüftermotoren (ca. 350€/Stück), sowie eine neue Hauptleiterplatine (ca. 650€) zu bestellen.
Das ist zwar happig, aber immer noch billiger, als der vorgeschlagene Reparaturweg von Viessmann, die die komplette Steuerung der Außeneinheit (ca. 2715€) und die Motoren samt Lüfterflügel (ca. 1138€) tauschen wollen (alles zuzüglich Arbeitslohn).
Um bei der Diagnose ganz sicher zu gehen, macht ihr die Außeneinheit im Sicherungskasten stromlos, ersetzt die versteckte Feinsicherung (3,15A), zieht beide Motoren ab (Wichtig, sonst brennt sie im Zweifel direkt wieder durch und der Kurzschluss zerstört euch die Platine, sofern sie nicht eh schon hinüber ist!) und schaltet den Strom wieder ein. Jetzt sollte die Haupleiterplatine (selbst wenn sie einen Schlag abbekommen hat) wieder zum Leben erwachen:

Die 7-Segment-Anzeige sollte jetzt „Sb“ für „Standby“ anzeigen und die linke grüne LED leuchten.
Ist das der Fall, wisst ihr, dass es bei euch wirklich die Motoren waren, die zum Ausfall geführt haben.
Habt ihr genügend Zeit, könnt ihr versuchen erst mal nur die Motoren zu tauschen. Das würde ich aber immer paarweise machen, auch wenn es weh tut. Es wäre zu ärgerlich, wenn ihr den falschen Motor tauscht oder der nächste in 6 Monaten durchbrennt und euch die Platine doch noch himmelt.

Um die korrekten Teile zu bestellen, benötigt ihr die ersten 7 Stellen der Typennummer eurer Außeneinheit. Die findet ihr auf dem seitlichen Aufkleber unter dem unteren Strichcode:

Um sicher zu gehen könnt ihr zusätzlich noch die Teilenummern der Platine (Aufkleber unten links):

Und auf den Lüftermotoren abgleichen:

Wundert euch aber nicht, dass die Zahlen leicht voneinander abweichen. Sowohl die Platine, als auch die Motoren wurden überarbeitet (Wen wundert’s?). Viessmann warnt sogar explizit davor, die alten Versionen zu verbauen.
Ich selbst habe hier Hauptleiterplatine und Motoren bestellt.
Ihr könnt die Ersatzteilnummern auch direkt bei Viessmann abgleichen (geht auch ohne Anmeldung).

Und während wir auf die Lieferung der Ersatzteile warten, kann ich Teil 2 des Artikels tippen.